До шестидневной войны 1967 года Иерусалим был разделен на два города, вторая часть принадлежала Иордании. Силой оружия израильтянам удалось воссоединить свою древнюю столицу. С тех пор, несмотря на общее напряжение между арабами и евреями, последним удается поддерживать спокойствие и порядок. Какой ценой? В Иерусалиме находится треть контингента полиции и службы безопасности всей страны. Зато теперь этот город по праву носит звание самого декриминализованного мегаполиса в Европе. Уличная преступность здесь практически отсутствует.
Я решил, что, наверное, нет необходимости подробно описывать этот город, о котором уже так много сказано в разных источниках. Поэтому поделюсь лишь своими самыми яркими впечатлениями и картинками.
Иерусалим – однотонный, словно весь вылеплен из мокрого песка. Это из-за того, что еще давно, во время правления здесь англичан, было издано распоряжение облицовывать дома только иерусалимским камнем. С тех пор так и повелось. Выглядит несколько аутентично, но глазу комфортно: приятный цвет «кофе с молоком».
Старый город обнесен высоченной крепостной стеной, внутрь попасть можно через семь входов-ворот в различных частях города. Не важно, через какие ворота входишь, сразу ощущаешь эту необычную энергетику священного места. Возле Стены Плача ты чувствуешь себя песчинкой.То ли из-за громадного пространства вокруг, то ли это давит груз тысячелетних событий. Два величественных иудейских храма были воздвигнуты здесь в разное время, и также оба разрушены. Несмотря на вечные толпы туристов и паломников, у Стены всегда кажется тихо. Это действительно очень комфортное место для того, чтобы почувствовать себя как бы в одиночестве, подумать или помолиться. Прижался лицом к прохладным каменным плитам, и нет уже никого вокруг, только ты и вечность.
У Стены Плача
Христиане-паломники заходят в старый город через Львиные ворота, откуда начинается путь страданий Христа. По узкой, мощеной булыжниками улице ВиаДолороса нужно идти вверх, останавливаясь там, где падал и снова поднимался Иисус, неся на своих плечах тяжелый крест. В этих местах остановок на стенах домов высечены римские цифры. Возле цифры IV паломники обычно задерживаются дольше. Здесь Христос уже не смог подняться, и римские воины велели нести крест оказавшемуся поблизости Симону Каринеянину. Недалеко стояла Мария и,страдая, смотрела на своего сына. Она понимала, какая мученическая, медленная смерть ждет его… Эта картина явственно стоит у меня перед глазами.И вдруг я вижу, как из-за поворота наузкойВиаДолороса появляются люди с тяжелым деревянным крестом на плечах. Им нелегко идти, в тесноте они сталкиваются и скользят по истертым булыжникам, крутой подъем подгибает ноги. Но они продолжают подниматься вперед, к Храму, все время читая молитву. Это паломники, скорее всего из Латинской Америки. А сверху, видимо, с мечети Аль-Акса звучит, усиленный репродуктором, заунывный речитатив муллы. У мусульман тоже время молиться. Вот такой он, старый Иерусалим…
«Путь страданий». Для поломников он – свой
Храм Гроба Господня. Мощные высокие стены и неожиданно маленькая площадка перед входом. Можно хорошо представить, что твориться здесь во время Пасхи, перед выносом Благодатного огня, когда тысячи людей собираются вместе. Внутри храм разделен между шестью христианскими конфессиями. Голгофа, например, принадлежит Иерусалимской православной церкви, Алтарь гвоздей – католикам-францисканцам, усыпальница Святого Иосифа Аримофейского – коптам. Мраморная кувуклия, т.е. часовня, где находится Гробница Христа, распределена по времени между всеми конфессиями. Обычным посетителям храма все эти детали не заметны, дав общем-то и не интересны. Гораздо важнее просто быть здесь, ощущать причастность к Великой вере, чувствовать близость Всевышнего.
Метки крестоносцев на стенах Храма Гроба Господня. Типа, «я тут был»
Удивило, что в Храме Гроба Господня есть и другие захоронения. Ну, со Святым Иосифом Аримофейским все понятно, он заслужил.Вдень казни Христа этот человек, будучи в то время богатым и уважаемым горожанином, договорился с римлянами (возможно, заплатил), чтобы Иисуса разрешили снять с креста и похоронить до заката солнца. Обычно казненных оставляли висеть распятыми несколько недель, в назидание остальным. Иосиф также отдал купленную на будущее собственную усыпальницу для захоронения Христа… Но в Храме есть еще несколько могил военачальников-крестоносцев. Правда, они вмурованы в пол прямо в проходах, и по ним ежедневно проходят тысячи ног. Видимо, у тех, кто приказал захоронить себя в Великом Храме, тщеславие боролось со скромностью, и что победило, не совсем теперь ясно.
А это я. На ступенях Голгофы
В Иерусалимеможно часто увидеть людей с оружием, например, полицейские ходят с пистолетами на поясном ремне. Солдаты с автоматами встречаются даже в трамвае или в кафе. Но это не напрягает, потому что нет ощущения угрозы от этих вооруженных людей. Солдат часто отпускают в увольнение, и по правилам они обязаны брать автоматы даже в отпуск. Стоит такой боец двадцати лет, увлеченно болтает с девушкой, а М-16 болтается на плече, как ученическая сумка…
…Куда-то озабочено спешит ребе, в черном пальто и шляпе, из-под которой выглядывают веселые пейсики. К ним, ортодоксам, хасидам, у обычных граждан очень непростое отношение.С одной стороны, эти люди как бы изучают и берегут основу еврейского народа – религию. С другой, они освобождены от службы в армии и получают от государства пособия.А семьи иудейских священников большие, бывает больше 10 детей! Лично мне показалось, что на улицах в шляпах и с пейсами ходит уже каждый пятый. Кто же тогда работает и воюет?
Кстати, одежда – наверное, главный символ контрастов Иерусалима. Уже упомянутые черные «футляры» хасидов, белые халаты мусульман, рясы и сутаны христианских священников, «хаки» военных, современная джинса и куртки от-кутюр… Где еще увидишь такое в одном месте и сразу! Стоит ли удивляться, что на местном рынке в одном вещевом ряду можно найти футболки за освобождение Палестины и за единение Израиля.
Турист прилетает в Иерусалим и хочет попасть к Стене Плача, но, не зная, как точно она называется, говорит таксисту: «Слушай, мне надо к тому месту, где вы, евреи, плачете и бьетесь головой о стенку». Таксист привез его к зданию налоговой полиции. (Из еврейского юмора).
На прощание.
Надо признать, этот город, до поездки, воплощал для меня в себе всю страну. Т.е., говорим Израиль, подразумеваем Иерусалим. И наоборот. Но теперь я точно знаю, что Израиль гораздо шире, интереснее, чем один, пусть даже знаменитый и священный город.
За семь дней путешествия мы умудрились побывать на море, двух озерах (или наоборот, на двух морях и одном озере), подняться в горную местность, увидеть интереснейшие артефакты и святые места. И это была лишь небольшая часть того, чем может удивить Израиль. При желании здесь можно утром покататься на лыжах на горе Хермон, а вечером искупаться в Красном море. А можно за 50 дней пешком пройти всю страну, сменяя несколько климатических зон (как сделал наш гид Антон Шорш пару лет назад).
Иерусалим. Вид сверху
Говорят, как не существует «типичного израильтянина», так нет и «типичного израильского ландшафта». Поэтому многие еврейские переселенцы, приезжающие сюда из разных стран, испытывают культурный шок от того, что «все не так, как представлялось» и что «евреи совсем не похожи на евреев». Подозреваю даже, что жизнь здесь – совсем не сыр в оливковом масле. Высокие цены, враждебныесоседи, необходимость отслужить в армии, трудности с хорошей работой… Но, как говорится, «не путай туризм с иммиграцией». Я бы сказал даже больше: в Израиле лучше быть туристом. Во-первых, тебя любят, как приехавшего погостить богатого родственника. А во-вторых, никаких обязательств по поводу иврита, шабата и цахала. Опять же, не забывайте про обрезание (мужчины меня поймут).
… В Пулково, перед тем как выйти из самолета, я положил 20 оставшихся шекелей в специальный кармашек кресла (авиакомпания ElAlсобирала пожертвования для поддержки израильских детей с ограниченными возможностями). Всё лучше, чем бросать деньги в море с надеждой вернуться. А то, что в Израиль я обязательно вернусь, это точно.