Быт & бизнес

Индийцы народ духовный, чувствующий, мне кажется, абсолютно не материальный. Думаю, они этим просто не морочат свою голову: вещи шьют быстренько, как попало, наверное, считают, что когда они разлезутся, то просто придет новая вещь. Строят дома без кранов (правда дома не очень высокие, по 4-7 этажей): делают леса из бамбука и вперед, вручную... Увидев, чем они гладят в прачечных на улицах, я честно говоря, была в шоке: это допотопный чугунный утюг, в который закладывают раскаленные угли. Поэтому в основном гладят мужчины. В общем-то в домах у них, конечно, есть электрические утюги, но, как они объясняют, электричество дорогое, а в прачечных нужно много гладить, поэтому и используют по-старинке угли – так дешевле. Швейные машины, тоже допотопные, стоят во многих лавках, тут же шьют. При чем шьют тоже мужчины, наверное, поэтому все так некачественно. Как мне кажется, у индийцев отсутствует наречие «быстро», глаголы «спешить», «опаздывать». Они все делают медленно, неспеша, с чувством (правда иногда не могу сказать с каким...). Как сказал один американец, живущий здесь и имеющий дом: «Лучше не смотреть как они строят, лучше посмотреть уже готовый результат». Особенно нерасторопность и медлительность проявляется у них в тот момент, когда они находятся на рабочем месте. Чтобы купить воды в бутылках в лавке можно отстоять минут 10 при том, что очереди вообще не будет. Я говорю: «Воды, пожалуйста». Смотрит на меня, говорит что-то своей товарке, что-то обсуждают, уходит, ходит по лавке, разговаривает... Сначала я терпеливо ждала, когда же дойдет очередь до меня, но потом поняла, что это бесполезно. Тогда я периодически кричу «Sai ram!», чтобы напомнить, что я еще здесь и все еще хочу воды... А может быть это специально бунт против нашей западной торопливости... Вот собственно, такой неторопливости, неспешности, я бы сказала, постоянному чувствованию, я у них и училась. Быстро они делают только две вещи: разговаривают (со знакомыми на одном наречии) и ездят. Дорожное движение – это просто песня какая-то! Много ездят на велосипедах, мотоциклах, распространены авторикши (микромобильчики с крышей без дверей), и только в ашраме есть велорикши (кибитка на велосипеде). Машины ездят, но на душу населения их очень мало. В основном все автомобили маленькие, узкие, чтобы можно было разъехаться на их узких дорогах. А на мотоциклах даже дамы разъезжают! Грузы, продукты перевозят на больших и маленьких грузовичках, а еще на телегах либо вручную (вножную), либо запряженную двумя волами или буйволами. Первые – белые с горбом на спине, а вторые – серые или темные без горба. Еще женщины переносят груз у себя на голове: сумки просто ставят на голову, а корзины на специальную подставку. Смотрится конечно, впечатляющее! Движение в Индии левостороннее. Правил дорожного движения в деревнях типа Путтапарти просто нет! По этой причине на дорогах и улочках все водители без конца сигналят, то есть примерно раз в полминуты водитель считает должным обозначить, что он тут есть, его нужно остерегаться. Шум стоит непередаваемый. При чем сигналят даже рано утром на пустых дорогах, видимо на всякий случай. Не сигналят только внутри ашрама, там это строго запрещено, нельзя звонить даже звонком велосипеда. Зачастую левостороннее движение вдруг становится правосторонним, но через мгновение все выравнивается и становится на свои места. Из дорожной разметки я видела только прерывистую разделительную полосу по середине дороги с вбитыми светоотражательными квадратиками. Дорожных знаков наблюдать не пришлось. Дорожной полиции я тоже не видела: раз правил нет, то и нарушать нечего. Сотовая связь здесь не совсем понятная. Приобрести местный сотовый номер туристу можно только неофициально. Официально только в том случае, если есть profi – справка с места работы, я так понимаю. То есть о ней нужно позаботится еще в России, хотя в инете об этом не было сказано ни слова... Ну, вот, приходишь в маленькую лавочку, индиец тебе выдает номер, похоже оформленный на него самого. Сим-карта стоит примерно 100 рупий. Класть деньги на счет можно также у этого же индийца или любого другого, торгующего сотовой связью. Они перегоняют деньги со своего номера на твой, беря за это комиссию. При чем платят так не только туристы, но и сами индийцы, на которых номер оформлен вполне официально. Платежных автоматов здесь нет, по крайней мере в Путтапарти. На купленные номера постоянно приходят рекламные смс и поступают местные звонки с индийской музыкой. Все это выглядит очень навязчиво! Прямо как зазывания уличных торговцев… Вообще, индийцы в торговых лавках прямо напротив ашрама (в основном это выходцы из Кашмира) ориентированы, конечно, на торговлю, на зарабатывание денег, на сорящих деньгами иностранцев. Их поведение очень сильно отличается от поведения других индийцев, которых можно встретить на улицах городка в тех местах, где начинаются всякие учреждения, построенные Саи Бабой (стадион, школы, университет, планетарий и пр.). Торговцев хожу фотографирую по их просьбе или без просьб. Одного молодого парня из их подворотни вытащила на свет божий сфотографировать, так он засмущался, не знал, что ему делать, как себя вести. Он же на следующий день, видимо в знак благодарности, пригласил меня на мусульманский праздник Раджи к нему домой! Я была несколько удивлена, пришлось отказаться. На следующий день праздник был заметен и на улицах: все были в нарядных, в основном, белых одеждах, многие лавки позакрывались, народ суетился, нарезал фрукты и т.п. Мальчишки, когда их фотографируешь, становятся по стойке «смирно», у некоторых взрослых каменеют лица – боятся, наверное. Когда это наблюдаешь, становится забавно: ведь тоже самое они наблюдают у нас, когда мы оказываемся в незнакомой для себя ситуации. Кстати, лестницы в их домах зачастую невероятно узкие, иногда прям сантиметров по 50. Спрашиваю, как вы вещи, мебель поднимаете? Оказывается спускают сверху на улицу трос и поднимают по воздуху на тросе! Вообще, мы уже не раз поднимали тему «Умом Россию не понять». Казалось бы Индию тоже, значит, должны быть похожи, ан нет, все разные... Даже время у них свое «индийское». Например, Даша, когда уезжала, пошла закрывать камеру хранения. Я минут через 20 спускаюсь: она ругается с севадалами. Говорит комната хранения открыта, а ответственного лица нет и ей объясняют, что «он наверное, скоро придет, это у нас специальное индийское время». Хотя по расписанию камеры хранения перерыва в это время не должно быть. Скорее всего имели в виду то ли дополнительный перерыв, то ли еще что-то, я уже не вникала дальше, мне «индийского времени» было достаточно для понимания того, что это выше моего понимания... В Путтапарти «бизнес», как говорят местные, идет плохо. После смерти Саи Бабы многие иностранцы, жившие здесь подолгу или постоянно, упаковали чемоданы и уехали. Да и на время иностранцев приезжает очень мало: ашрам полупустой, если не сказать пустой (по сравнению, конечно, с прошлыми годами). Так что многие торговцы уже закрывают свои лавки и ищут другие места. Кто имеет лавки в Бангалоре, тоже многие закрывают, говорят, там дорого. Когда на призывные крики торговца народ проходит мимо его лавки, он заламывает руки и кричит, что его бизнес закончен. С одной стороны комично, с другой – трагично. Думаю, что по этой же причине они такие приставучие. Надеясь завлечь людей, они собирают сразу все русские слова, которые знают: «Привет!», «Как дела?», «Спасибо!», «Заходи, посмотри! Только посмотри, покупать не надо!!!», «Вчера ты говорил, что придешь завтра. Заходи!». Один раз даже слышала «Здрасти!» и «Добрый день!». Понятно, что такое активное приставание не нравится, по-моему, ни одному иностранцу… Да и вообще, эти русские слова с торгашеской интонацией на индийской земле звучат просто похабно. Мне это очень сильно не нравилось. Я всегда отвечала одним словом: «Sai Ram!». Вечером перед закрытием торговых лавок улицы превращаются в помойки: мусор из лавок выбрасывается прямо на улицу. Всю ночь он валяется на улице и растресается нищими, собаками, свиньями, а может и обезьяны присоединяются... И только утром в 7 часов его подметают «специальные» люди: сгребают в корзины, такие же как они носят на головах с фруктами, и уносят. Пыль стоит неимоверная. А задние дворы у домов зачастую завалены мусором постоянно. Выглядываешь так из окна какого-нибудь номера, а там площадка, скорее всего первоначально предназначенная под стоянку, вся завалена мусором… Но, что интересно, при всем при этом не было ощущения грязи, страха испачкаться, я без брезгливости не только в ашраме, но по улицам города ходила босиком.